木如寧巴很檢驗人的普通話水平。開始我以為是“墨如林巴”，后來又以為是“木如林巴”，到了寺門口看見石碑上刻著“默如寧巴”（按說這該是標準答案了吧），可買張拉薩手繪地圖，這稱呼又變成了“木如寧巴”。

其實怎么都算對，藏語本就是深受梵文影響的拼音文字，藏譯漢過程中遭遇的此等“模糊”，比比皆是。

西川說，生命不值錢。但既為生命，就需要安慰。這安慰在拉薩，來得特別盛大宏偉、體貼入微。有雄踞一方輝煌耀眼的三大寺，也有藏于巷陌簡樸家常的小寺們。無數(shù)信眾無數(shù)轉經筒無數(shù)“嗡嘛呢唄咪吽”，每日在八廓街自如交匯。他們來自各地，他們將去往何處？他們根據(jù)什么制定路線，或只隨神指引的腳步？他們在一個寺獻上自己的財富，在另一個寺獻上自己的身體，所有的寺廟都擔當同一份責任，還是各施其職、各有神通？疑問的對面并不意味著答案，至少在拉薩是這樣。

不必疑問，只需信著。無數(shù)面龐擦肩而過，無一例外安詳歡快，這便是緣由所在。不是糊涂，不是愚昧，藏人的語言系統(tǒng)里，大概沒有“追根究底”這個詞。相比起我們熱衷定義的科學世界，很顯然一個天馬行空的幻想世界更適合他們。拉薩由此而來，拉薩的亙古不變與萬端變遷全由此而來。

所以我不關心木如寧巴殿上供奉著何方神圣，只眷戀著那一派日常。與其說這是一個寺廟，不如說這是一個居民大雜院：低矮的門楣擋住日影，狹小的過道堆滿雜物；院落中央是一個公共水龍頭，婦女們圍繞著它麻利勞作，孩童們圍繞著它頑皮嬉戲；院落一頭堆著煨桑用的桑枝，另一頭曬滿衣物；寺門口的貨攤既販賣油鹽醬醋飲料零食，又供應茶磚酥油青稞酒，人的口糧神的祭品，一視同仁和平共處；殿內陰涼肅穆只有灰塵在跳舞，殿外人聲喧嘩日頭正高睡意漸濃……對照太強烈反滋生和諧，背道而馳卻相輔相成。

住在二樓的小喇嘛只有十九歲，他從貢嘎的主寺被派到這里，借隔壁鄰居的灶臺做飯。打水仗時勇猛非凡，安靜下來又靦腆異常。他邀請我們進屋喝茶，只用眼神表達著熱情。這里沒有語言，語言被某種魔力暫時囚禁。微雨的窗外，大昭寺金頂收斂了光芒，默默相陪。室內的我們不約而同放松身體，享受木如寧巴給予的片刻恍惚、莫名失神。

拉薩有許多這樣無須買票、驚喜多多的個性小寺。尋到一處，你和拉薩，彼此又近了一步。

【附】：

網(wǎng)上查到的資料（在拉薩時不知道的背景資料，并不妨礙我對木如寧巴的由衷喜愛）：拉薩有句老話：“先木如后大昭”，可見木如寧巴的重要性。木如寧巴，位于大昭寺的正東方，與大昭寺僅一墻之隔。相傳最早建于吐蕃贊普赤·熱巴巾時期，據(jù)《西藏王統(tǒng)記》記載，赤·熱巴巾崇信佛法，大興伽藍。他的受養(yǎng)僧、時任大缽闡布的娘·丁增桑布于公元820年在大昭寺四周修建了六座佛殿，東面為木如，即今之木如寧巴。五世達賴喇嘛在17世紀對寺院有過擴建活動，并將其作為乃窮寺神巫在拉薩城內的一個落腳點，每年傳召大法會期間，乃窮寺的僧眾就聚集在這里舉行典禮。寧巴，意為古老的，這是相對于新的木如寺而言。十三世達賴時期，木如寺又進行了大規(guī)模的修葺擴建，與此同時，乃窮神巫釋迦亞培在小昭寺東南、大昭寺東北修建了一新木如寺。由此大昭寺東的木如寺稱作木如寧巴，即舊木如寺。（文圖/望月者）

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